Как говорят в народе, «картофель - второй хлеб». Этот продукт мы употребляем почти каждый день. Клубни картофеля содержат крахмал, сахар, белки, витамины С, В1, В2, РР, а также минеральные соли железа, калия, кальция, йода, серы и др. Правильная технология выращивания картофеля залог того что эти полезные вещества окажутся на вашем столе. Картофель не только любимый и вкусный продукт, он необходим людям при гастритах, язвенной болезни, малокровии. В последние годы огородники заметно увеличили площади под картофель и получают неплохой урожай. Однако не всем это удается, и особенно начинающим:

Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях. Выбранный участок осенью перекапывают, кислую почву раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м2 (норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны. Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения. На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по ведру торфа или перегноя на 1 м2. На песчаные и супесчаные, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву. На торфяные почвы вносят по ведру крупнозернистого песка, глины, навозного перегноя или компоста. Из минеральных удобрений на 1 м2- почвы рассыпают 2 ст. ложки порошкообразного суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно внести на 1 м2 3 ст. ложки нитрофоски или 2 ст. ложки растворима, не забывая про древесную золу. Когда все удобрения внесены, приступают к перекопке участка на глубину штыковой лопаты. При этом как осенью, так и весной надо быть предельно внимательными, удалять из почвы корневища многолетних сорняков, особенно пырея, личинки проволочника, майского жука и других вредителей. При дефиците органических и минеральных удобрений можно вносить их только в лунки при посадке картофеля. Для раннего картофеля надо взять навозного перегноя и торфа по 0,5 кг, древесной золы 2 ст. ложки и по 1 чайной ложке нитрофоски и порошковидного суперфосфата, в лунке все смешать с почвой на глубину 8-10 см и высадить клубень росточками вверх. Для среднеспелого картофеля дозы удобрений на каждую лунку немного увеличивают - навозного перегноя или компоста взять по 1 кг, из минеральных удобрений добавить 1 ст. ложку суперфосфата и 2-3 ст. ложки древесной золы или 1 ст. ложку нитрофоски, все тщательно перемешать с почвой на глубину 12 см и в диаметре 15 см.

Важным этапом технологии выращивания картофеля является выбор посадочного материала. Для посадки постарайтесь приобрести чистосортные клубни массой от 50 до 100 г. Мелкие клубни (10-20 г) тоже можно использовать как посадочный материал, но высаживают их в лунки по 3-4 шт. Просмотрите внимательно каждый клубень, чтобы не было ни одного пятнышка. Отобранные клубни вначале согревают при температуре 24-25°С в течение 2-3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой и равномерно освещены (дневным светом). Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14-16°С в течение 30-35 дней. Используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастет слабое растение. Что нужно делать во время проращивания клубней в течение 30-35 дней: 1. Каждые 5 дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот. 2. Обязательно проводят обработку клубней раствором минеральных удобрений, микроудобрениями, древесной золой или стимулятором роста. Обработка клубней питательными веществами не только улучшит качество ростков, но и ускорит их прорастание. 3. После прогревания проводят профилактическую обработку клубней, т. е. опрыскивают их раствором медного купороса, (для этого в 3 л воды разводят 1 чайную ложку медного купороса или поликарбацина, или полихома, или хлорокиси меди). Клубни можно не только опрыснуть, но и опустить в этот раствор на 1 мин. Обработанные клубни снова разложить. 4. Через 3 дня после обработки клубни поочередно с интервалом 5-6 дней опрыскивают питательными растворами. Первый раствор в 3 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или азофоски. Второй раствор на 3 л воды берут 0,5 чайной ложки борной кислоты или буры. Третий раствор - на 3 л воды берут 1 чайную ложку комплексного удобрения «Растворим». Четвертое, пятое и шестое опрыскивания делают стимуляторами роста гумата натрия или Агро-Л. Между обработками надо опрыскивать клубни чистой водой. Эту процедуру делают утром или в середине дня. Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие расточки. Но прежде чем их высадить, крупные клубни за день до посадки разрезают острым ножом так, чтобы каждая половина имела 2-3 ростка. 3а 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в помещении до 10-12°С, этим вы ускорите появление всходов картофеля после посадки. Иногда применяют влажный способ яровизации. При таком способе клубни укладывают в корзины или ящики в 2-3 ряда глазками вверх на расстоянии 2-3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации, во-первых, клубни меньше теряют воды и питательных веществ; во-вторых, кроме росточков образуются и корни; в-третьих, яровизация сокращается на 15-20 дней. Если клубни не успели прорасти, то за 3-4 дня до посадки их необходимо прогреть при температуре 35-40° С. Это способствует пробуждению почек и быстрому появлению всходов (особенно импортных сортов - польских, кубинских и др.). Таким образом готовят посадочный материал как раннеспелых, так и среднеспелых сортов.

Более ранний картофель можно получить методом выращивания рассады. Для получения рассады отбирают здоровые сортовые клубни и проращивают их на свету в течение 25-30 дней по вышеизложенной методике. Проросшие клубни высаживают в ящики с землей размером 40х50 см и высотой 10-12 см, где они растут 20-22 дня. Потом их высаживают в открытый грунт на грядку. Опишем этот процесс подробнее. Небольшие легкие ящики заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8-10 см и укладывают проросшие клубни небольших размеров на расстоянии 3 см друг от друга ростками вверх. Засыпают этой же смесью слоем 4-5 см. Затем ящики с посаженными клубнями поливают раствором гумата натрия (на 5 л воды 1 ст. ложка жидкого гумата натрия). Поливают так, чтобы смочить как верхние, так и нижние слои почвенной смеси. Ящики с посадками картофеля лучше поставить на светлое солнечное место, но можно и не на солнце. В течение 3 недель выращивают рассаду. В это время необходимо провести одну подкормку. Подкормка проводится тогда, когда появятся всходы высотой 2-3 см. Подкормку готовят следующим образом: на 10 л воды берут 2 ст. ложки нитрофоски или нитроаммофоски, все хорошо размешивают и поливают рассаду. Через 3 недели рассаду, выросшую до 7-10 см, после очередного полива водой аккуратно выбирают вместе с клубнями и высаживают в лунки на расстоянии 20-25 см друг от друга, а между рядами - 50 см. Глубина посадки клубней такая, чтобы 1/3 ботвы осталась над поверхностью почвы.

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля. В случае понижения температуры до минусовой посадки со всходами временно прикрывают пленкой, бумагой или окучивают влажной почвой, а рано утром опрыскивают водой. Клубни среднеспелого картофеля высаживают в конце первой - начале второй декады мая. В районах с близко расположенными грунтовыми. водами лучше сажать картофель в гребни, так как при такой посадке почва быстрее проветривается и прогревается. Высота гребня до 15 см, расстояние между гребнями - 60-70 см, а клубни сажают на глубину 6-8 см.В районах с недостаточным увлажнением лучше проводить посадку на ровной вскопанной площади, где клубни высаживают на глубину 8-10 см. Затем почву разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги.Многие огородники ошибаются и применяют гребневую посадку на сухих участках, в таком случае урожай получают низкий и клубни мелкие.На увлажненных почвах, особенно на торфянистых участках, кроме гребней делают высокие, до 30 см, грядки, на которых картофель сажают в 2 ряда с расстоянием 70 см, ряды располагают на расстоянии 20 см от края грядки. В ряду клубни сажают через 25-40 см в зависимости от плодородия почвы и размера посадочного материала. Чем мельче клубни, тем гуще посадка.Можно ли размножить картофель отводками? Обычно отводками выращивают картофель только ценных сортов. Для этого клубни проращивают 2 недели на свету, затем высаживают в небольшой ящик. Для получения хороших отводков берут крупные клубни. Как только побеги достигнут 5-8 см, клубни из ящика вынимают, отделяют отводки вместе с корневой системой и с конца апреля высаживают на грядку с расстоянием между рядами 40 15 см, а между растениями 20 см, и временно укрывают пленкой. А клубни второй раз продолжают проращивать на рассеянном дневном свете до тех пор, пока росточки не вырастут до 1-2 см. Провощенные вторично клубни сажают на грядку с расстоянием ряд от ряда 50 см, клубень от клубня - 25 см.

Через неделю после посадки картофеля приступают к уходу за ним. Вначале проводят раннее рыхление граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глубину 2-3 см, что позволяет увеличить приток кислорода к клубням и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не допустить образования корки, которая препятствует доступу воздуха к клубням. Рыхлят почву очень осторожно, чтобы не обломать росточки или не вытащить клубни на поверхность. Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13-15 см. Землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кус-тика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10-12 дней. Благодаря окучиванию куст быстро развивается и ускоряется цветение и клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни. Во время вегетации картофеля делают 3 подкормки. Важный момент в правильной технологии выращивания картофеля - подкормки. Первую подкормку проводят во время роста ботвы, если кусты картофеля слабо развиваются, имеют тонкие стебельки, бледно-желтоватые листочки: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или растворима, или 0,5 л кашицеобразного коровяка или птичьего помета, расходуя по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или после дождя, Т. е. по влажной почве. Навозную и минеральную подкормку можно заменить зеленым раствором: в 10-ведерную бочку мелко шинкуют крапиву (примерно 10 кг), хорошо размешивают и оставляют на 5-6 дней, затем снова размешивают и поливают под каждый куст 1 л раствора. Можно вместе с крапивой добавить на бочку 1 ведро навозного перегноя, тогда раствор будет более питательным. Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки сульфата калия или 1 стакан древесной золы. Эта подкормка ускорит цветение картофеля. Третью подкормку дают во время цветения (для ускорения клубнеобразования): в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ложку нитрофоски, поливая 0,5 л раствора под каждый куст. Если площадь картофельного участка более сотки (100 м2), то подкормку проводят сухими удобрениями вразброс: для ускорения роста ботвы под каждый куст рассылают половину чайной ложки мочевины и 150-200 г навозного или растительного перегноя; - во время бутонизации рассыпают под каждый куст 1 ст. ложку древесной золы и половину чайной ложки сульфата калия или 1 чайную ложку нитрофоски; - во время цветения под каждый куст высыпают 1 чайную ложку порошкообразного суперфосфата. Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать. Во избежание грибных заболеваний клубней при хранении за 15-18 дней до уборки картофеля ботву срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10-12 см без листьев, срезанную ботву тут же сжечь. Если вы правильно выдержали технологию выращивания картофеля, то в нужное время появятся плоды. В середине сентября выбираем солнечный ясный день и начинаем уборку картофеля. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни. Семенные клубни массой 50-100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2-3 дней озеленить их на открытом месте в теплую погоду. Если на участке ботва не поражалась фитофторой, клубни выкопали чистые, то их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае клубни необязательно. Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтору, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем положить в ящики, бумажные мешки или другие емкости по 30-35 кг. Лучшее хранение картофеля будет обеспечено, если клубни во время уборки не получили солнечных ожогов, механических повреждений и не подвергались инфекции от пораженной фитофторой ботвы. Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более 30 10 мин, иначе может происходить загнивание клубней во время хранения. Хорошо сохраняются клубни при температуре плюс 2-5° С. Хранят картофель в погребах, подвалах, гаражных ямах и т.д.

В технологии выращивания картофеля нет мелочей, картофель надо не только вырастить, но и сохранить. Картофель нужно сложить в двойной тканевый мешок и поместить в деревянный ящик, который в свою очередь поставить в другой, более просторный ящик. Пространство между ящиками должно составлять примерно 10 см. Его надо заложить старым одеялом или тряпьем. Сверху картофель тоже чем-нибудь укрывают. При такой защите он может выдержать мороз до -15° С.